Неслыханное дело, чтобы в семье из восточного Лондона появился художник.
А. МакКуин

Британия - поразительная страна. Всему миру известен её консерватизм и чопорность. И в то же время - это непрерывный котёл прямо таки революционного и скандального творчества. Английские "чудаки" - такая же визитная карточка страны, как Биг-бен, лорды и королева. Именно "сдержанная" Англия подарила миру причудливую фантазию Льюиса Кэрролла, шалопаев-битлов и скандальных панков. А последнее десятилетие исправно шокирует мир моды.
Бесспорную пальму первенства на поприще "кутюр-революции" занимает Александр МакКуин. Его ненавидят и им восхищаются. Журналисты и мэтры моды плюются в его сторону, но при этом не пропускают ни одного показа. Откуда же он взялся такой на почтенные головы?

ВЫШЛИ МЫ ВСЕ ИЗ НАРОДА
Вот уж чудеса генетики! Семья МакКуинов из рабочих кварталов Восточного Лондона сама с недоумением обнаружила, что их младшенький трёхлетний Сашка оказывается любит… шить платьица. Чего-чего, а такого греха в этой семье потомственных таксистов с роду не водилось!
К счастью, других отклонений от пролетарского образа у пацана не обнаружилось. Школу он не любил, панковал и дебоширил как и все, граффити вот на всех стенах пооставлял. Но иголку с ножницами тем не менее не бросал никогда. И до поры до времени смирял свой бунтарский дух, ибо как и другой скандалист Сальвадор Дали, понимал, что прежде, чем делать что-то новое, надо в совершенстве овладеть опытом старого.

НАДПИСЬ НА СПИНЕ ПРИНЦА
Итак, в 16 лет наш герой поступает в престижное ателье мод на Сэвил-Роу, которое шило костюмы не больше не меньше, как королевским отпрыскам (и даже имело честь приодеть Михаила Горбачёва). Мастерства МакКуин здесь получил с избытком, хотя под конец стал невыносимо скучать. Вот тогда он вновь начал хулиганить. Сперва скромно вшивал в подкладку пиджаков принца Чарлза лоскутки с надписями "Тут побывал МакКуин". Ну а перед уходом в другое ателье отвёл панковскую душу написав мелом на спине наследника престола, нечто вроде "Я - сука", выразив тем чаяния всего рабочего люда Восточного Лондона.
Покончив с ателье, МакКуин поступает в знаменитую лондонскую кузницу талантов, престижный колледж искусств Святого Мартина. Вскоре он стал совмещать учебу с практикой, работая на японского кутюрье Кодзи Тацуно и итальянского - Ромео Джильи. Колледж не напоминал "клаустрофобическую" среду элитных ателье, свобода самовыражения здесь поощрялась.

 

ИЗНАСИЛОВАНИЕ МОДЫ
Показ своей дипломной коллекции МакКуин организовал по всем правилам "пиара". Пригласил двух дам - журналистку из "Vogue" и модного стилиста Изабель Блоу. Они и раструбили всем, кому могли об "ужасном ребёнке" в мире моды. Ну а "ребёнок" уж постарался, чтоб подобные заявления не были голословными.
Наиболее известными его творениями того периода были брюки-"бамстеры", как у трудяг из Ист-Энда, сползающие с бедер аж до копчика, и топик, заляпанный кровью и грязью. Однако, самым скандальным стал показ коллекции "Изнасилование Шотландии" в память о резне, которую устроила Британия в Шотландии в XVIII веке. На подиуме появились модели в изодранных кружевах, расшнурованных корсетах, из под шотландских юбок которых свисали … окровавленные бинты.

Когда я начал устраивать свои шоу, я стремился показать журналистам то, что они как раз совсем не хотели видеть: голод, кровь, нищету. Смотришь на всю эту "фэшн-тусовку" в их дорогих прикидах и темных очках и понимаешь, что они никакого понятия не имеют о происходящем в мире. Их интересы ограничиваются рамками моды. Я трачу деньги на свои шоу для того, чтобы показать этим людям другую сторону жизни. Пусть они испытывают ненависть и отвращение - меня это вполне устраивает. Буду знать, что хоть какие-то чувства в них пробудил.

Как и любой бунтарь, МакКуин любил превращать свои шоу в настоящие спектакли, подчинённые какой-либо, часто политической (!) цели. Он заворачивал манекенщиц в целлофан, "украшал" их жакеты следами от автомобильных шин, заимствовал арсенал садомазохистов, выпускал чернокожую модель на подиум в наручниках. В одном сезоне он вывалял платья в грязи и прилепил к ним мертвую саранчу. Но не просто так, как объяснил он, а чтобы изобразить бедствие, ставшее причиной неурожая в Африке. Не больше, не меньше.

Я не произвожу духов, банных полотенец, детских одежек. Не обращайтесь ко мне за постельным бельем, потому что у меня вы его не получите. А если и получите, то оно будет все в пятнах. Я бешусь, когда вижу повсюду мою одежду. Я не хочу одевать всех подряд, потому что мне не все нравятся.

Вот как описывал его студию, где идет подготовка к показу коллекции, корреспондент журнала Details: "Помещение выглядит так, как будто террористы взорвали зоопарк. Повсюду лоскутами разбросаны шкуры, некогда принадлежавшие козе, овце, зебре и другим уж явно не домашним животным. Быть может, его двухкомнатная студия и станет эпицентром ударной волны, которая принесет нам новый шик, но сейчас там крайне скверно пахнет. В помещении стоит тяжелый дух мертвечины, отбеливателя, курева и тревоги. Кажущийся спокойным МакКуин аккуратно прикрепляет булавками кусок кожи к женской куртке, надетой на манекен. Голубыми глазами, мягким пушком на щеках и верхними зубами, выступающими из маленького рта, он напоминает моржа. Я спрашиваю у него, что это за шкура. "Крайняя плоть", - бросает он. Так, во всяком случае, мне послышалось. Его бесстрастный голос звучит так, как будто закипает где-то в глубине гортани и, словно пар, выходит наружу из носа. "Крайняя плоть?" - переспрашиваю я. "Нет! - громко отвечает он. - Я сказал: кабанья плоть. Кабанья шкура. - Он издает звук, отдаленно напоминающий усмешку или даже всхлип какого-нибудь животного. - Хотя я раньше работал и с крайней плотью", - гогоча, добавляет он".

БРИТАНСКИЙ БЫК в ДОМЕ GIVENCHY
Маккуин умел не только эпатировать, но также создавать великолепную "простую" одежду. Недаром кто-то сказал, что он "мыслит как дьявол, но кроит как ангел". Этого не стоит забывать, чтобы понять парадоксальный выбор Бернара Арно, шефа мощного концерна LVMH, владеющего фирмами "Dior", " Givenchy ", "Lakrua" и др.
Арно уже давно положил глаз на британских дизайнеров. Он уже ставил во главе Givenchy эпатажного Джона Гальяно. Но что-то там не срослось, не сработалось. Невзирая на это Арно решил рискнуть ещё раз и предложил пост главного дизайнера нашему 27-летнему герою. МакКуин, конечно, удивился, но виду не подал и решил не отвергать шанс предоставленный судьбой. Мол, сами напросились…

Я не умолял дать мне работу. Они меня сами нашли. Значит, им нужно то, что я делаю. Меня волнует только мнение моего начальника. И клиентов. Все, кто находится между ними, пусть катятся к черту.

Выбор Арно произвёл настоящий шок в мире моды (впрочем, на шок-то он и ставил). Аристократический Givenchy и кровавое британское "чудовище"?! Здесь одевали европейских принцесс, маркиз, графинь и другую аристократию со всего света. Фирменным знаком Дома моды стала голливудская кинозвезда Одри Хепберн - утончённая и изящная… "Ни одного фильма с этой Хепберн я не смотрел", - тот час заявил наглый британец.
"Шпана в благородном Доме", - негодовал Пьер Берже, генеральный директор фирмы "Ив Сен-Лоран". "Эти молодые люди с их дикими идеями, - гневался граф Юбер, принципиально не упоминающий имени Маккуина. - То, что происходит в Доме Givenchy, - это полная катастрофа. Я не вижу там ни элегантности, ни новизны. Они просто хотят, чтобы об их сумасшедших коллекциях заговорили".
Сам же МакКуин отнёсся к новой работе весьма трезво и прагматично.

Я считаю, что мои козыри - это чувство времени и агрессивность, - заявил молодой кутюрье, вступив в новую должность. - Я хочу создавать не музейные экспонаты, а одежду, которую будут носить, которая привлечет разновозрастную клиентуру, которая будет пользоваться спросом. Я не собираюсь подлизываться к богатым дамам из общества.

Поклонники МакКуина утверждают, что именно он вернул моде жизнеутверждающую силу и сексапильность, возродив кружева, прозрачную ткань, сильно подчеркнутую талию а-ля 40-е годы и широкие накладные плечи.
Он искусно сочетал несочетаемое, то демонстрировал модели, пронизанные английской чопорностью и сдержанностью, то использовал благородные материалы, то увлекается экзотикой типа меха диких котов и яков, создавал экстравагантные наряды для молодых и элегантные - для пожилых. Наконец, Маккуин умеет шить потрясающие брючные костюмы - не забыли? Правда, мелом на спине он теперь не пишет…

МОДЕЛИ без НОГ, в БИНТАХ, в ПРОТИВОГАЗАХ
Надеюсь вы не забыли и то, что шить просто брючные костюмы для МакКуина было бы невыносимо. И скандалы продолжились.
В 1999 году показ коллекции неспокойного британца открыла 23-летняя Эйли Маллинсю. Девушка, как девушка, миленькая, только… без ног - она их лишилась, когда ей был всего лишь год. Это не помешало Эйли стать двухкратной олимпийской чемпионкой среди инвалидов. А теперь и моделью.

Я одел ее в кружевную юбку и жесткий кожаный корсет. Во время показа на ней были протезы, которые я специально сконструировал для этой цели…
Все журналы кишат изображениями красавцев и красавиц. А я не поменяю людей, с которыми готовил этот показ, ни на каких супермоделей; в них есть чувство собственного достоинства, которого миру Высокой моды как раз не хватает. Вот кого я считаю по-настоящему красивыми...

МакКуина тут же обвинили в "использовании инвалидов в корыстных целях", как инструмент в борьбе за власть и деньги. Маккуин же был убежден, что его одежда придает людям уверенность в себе, и ему хочется, чтобы с его помощью инвалиды тоже стали увереннее, оптимистичнее воспринимать собственную ситуацию.
Видимо, для воспитания оптимизма, был проведён и следующий "перфоманс" под названием "Механическая кукла из музыкальной шкатулки". Застывшую на вертящемся диске манекенщицу опрыскивали желтой и черной краской с разных сторон два робота. К концу перформанса пышное белое платье "куклы" пестрело спонтанным узором.
А манекенщице уж точно выплатили премиальные
МакКуин создавал роскошные костюмы "туземок" и экзотические стилизации (как например наряды на тему Фриды Кало - известной мексиканской художницы, жены живопица Диего Риверы и любовницы Троцкого). И одновременно продолжал пугать публику птичьими черепами на шляпках, моделями с забинтованными головами и глазами, заклеенными косметической лентой или рубенсовской женщиной средних лет, "одетой" только… в бинты и противогаз.

В коллекциях от кутюр я имею право выражать себя как модельер в такой степени, в какой считаю нужным. В прет-а-порте попадают лишь элементы этого самовыражения. К сожалению, все мы прекрасно знаем, что большинству нужен лишь какой-нибудь классический жакет. Но это не моя проблема.

СПАСИБО ВАШЕМУ ДОМУ, ПОЙДУ к ДРУГОМУ
Усилия "ужасного дитяти" были оценены по заслугам. Три раза (1996, 1997 и 2001) МакКуина объявляли лучшим британским модельером. "Это сегодня дизайнер номер один. Сумасброд, но абсолютный гений", - сказал Саймон Уорд, директор-администратор Британского совета моды.
На последней церемонии присуждения "титула" наш герой наконец-то встретился с принцем Чарлзом, над чьими костюмами он хулиганил в далёкой юности. Правда, и здесь наследник британского престола был несколько шокирован, когда Маккуин выехал на подиум на самокате и в широком голубом комбинезоне, который резко контрастировал с классическим английским костюмом принца.
В том же 2001 году своевольный модельер принял решение покинуть дом Givenchy. Он уже неоднократно жаловался на условия работы во французском Доме, говоря, что его используют скорее "как рекламную обложку, а не как дизайнера". Givenchy тоже устал от постоянных выходок британца, и МакКуин перешёл к Gucci.
Его последняя коллекция на Парижской Неделе моды была не менее удивительной, чем предыдущие. Вместо подиума была установлена карусель с черными и фиолетовыми лошадками. Вместо сексапильных длинноногих девушек в милых, роскошных нарядах на них восседали жутковатые клоунессы, одетые в мини-юбки из павлиньих перьев, офицерские шинели с эполетами, длинные плащи из черной кожи. Прически - торчащие в разные стороны жгуты из волос. Цилиндры с серебряной эмблемой в виде черепа впереди, обмотанные длиннющими нитями жемчуга. Макияж настолько утрирован, что больше похож на маску.
Главный персонаж показа - огромный шкаф, из которого вылетают тучи воздушных шаров, выскакивают плюшевые медведи невероятных размеров, солдатики в паутине и - модели-куклы. Одна - в оранжево-черном одеянии из тафты, вся в воздушных шарах. А вторая - с привязанным к ноге муляжом человеческого скелета. В натуральную величину.

Я думаю, что жизнь - это мрачная сказка, бесконечная карусель. Мое шоу - об этом. Родители говорят детям, что клоуны должны делать людей счастливыми. Это неправда. На самом деле они не делают никого счастливыми. Они сами - страшные и грустные.

"СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА" МакКУИНА

В марте 2002 года Александр Маккуин представил в Париже свою новую осенне-зимнюю коллекцию. Вдохновением этой коллекции Маккуина стал образ "сильной женщины".
Декорации передавали атмосферу La Conciergerie, знаменитой тюрьмы для аристократов во времена Французской революции. Британский дизайнер распорядился установить в зале клетки, в которых нервно расхаживали... шесть белых волков, специально доставленных в Париж из Скандинавии.
Основу коллекции Маккуина составили шерстяные костюмы и платья, дополненные кожаными аксессуарами - поясами и подтяжками. Звездой показа стала эстонская топ-модель Кармен Каас. Сначала она вышла в кожаном платье цвета бургунди, а затем в шелковой юбке, настолько короткой, что были видны трусики, и кожаном топе, прикрывающем не только грудь, но и рот! А вот волчьего воя публика так и не услышала. Звери вели себя удивительно тихо. Зато под конец из динамиков раздался голос Игги Попа, завывавший "Теперь я хочу быть собакой!"

Я никому никогда не говорил: если ты не носишь мою одежду, ты безнадежно отстал. Все очень просто: человек должен чувствовать себя хорошо в одежде. Не чувствуешь себя хорошо - не покупай. И все. Я создаю свои модели для сильной, независимой женщины, которая знает толк в вещах. Журналам мод платят за то, чтобы они говорили: надо носить это и то. А моя женщина не терпит диктата.
Я всегда пытаюсь создать равные условия для женщин и мужчин. Я феминист в мужском обличье. Я не хочу, чтобы женщина выглядела слабеньким, наивным существом, окутанным облачком шифона. Пусть этим занимаются другие. Моя женщина должна быть сильной, чтобы противостоять любому давлению на нее. У меня три сестры, и я неоднократно имел возможность наблюдать все страдания, которые доставляли им мужчины. В этом, наверно, корни моих феминистских настроений.

ВЕСНА-ЛЕТО 2003 от МакКУИНА
На Парижскую Неделю показов коллекций Весна-Лето 2003 Александр Маккуин нанял режиссёра Джона Мэйбери для создания трех коротких фильмов. Фильмы условно обозначили три различных настроения в коллекции.
Первое - средневековое кораблекрушение. Маккуин использовал жесткую коричневую embossed кожу, тяжелую парчу и линялый муслин, - создав образ сексуальнной красотки с большой дороги, в сапогах-ботфортах, кожаных мини, струящихся блузах - плюс галстуки, лифы и укороченные кожаные жакеты.
Затем манекенщицы появились с взлохмаченными волосами и слезами на щеках - похожие на привидения русалки в утонченно-обнажающих вечерних платьях из шифона с всклокоченными подолами, ползущими по полу. Фильм второй носил название "Ведьма из Блэра" - как путешествие в старый лес, населенный нимфами со сверкающими глазами. Наконец, кругами вышитые плащи, лоскутные свободные юбки, платья-коктейль без бретелей, сюртуки, муслиновые панталоны до колен и неповторимый черный кошачий костюм - вот хиты коллекции.
Под "Фантазию" земных ветров и пламени, жарко-чувственный фильм, состоялся показ третьей части коллекции - по яркости нарядов, манекенщицы могли соперничать с оперением тропических птиц. Широкие сатиновые брюки - ярко-желтые или цвета лайма и свободный бирюзовый сатиновый комбинезон. Еще более красочные платья - напоминающие птиц, - длинные шелковые платья-плащи, распахивающиеся как крылья.

Я буду счастлив только тогда, когда перестану заниматься модой, а перестану я этим заниматься только тогда, когда буду счастлив.

Свободный полёт фантазии "ужасного дитяти" лондонских таксистов продолжается. То ли ещё будет…

Полезная информация   Александр Маккуин (Alexander McQueen)